История города

Извольте, сударь, поведать вам сказание о граде Вольске, что на берегах Волги-матушки стоит.

Еще во времена царя Иоанна Грозного, под конец шестнадцатого столетия, когда Саратов-град закладывали, тут, где ныне Вольск раскинулся, казаки сторожевые посты держали, от набегов степных границы русские оберегая. А Волга тогда рыбацким счастьем полна была, красная рыба косяками ходила. Государь же Михаил Федорович, милостью своею обильною, пожаловал сии рыбные ловли, с окрестными землями, обители Новоспасской в Москве, коей род Романовых покровительствовал. Монастырь же крестьян своих сюда переселил, кои и слободу рыбную основали, Малыковкою прозвав, по имени рек Верхней и Нижней Малыковок, кои тогда притоками Волги полноводными были. И потянулись в златоглавую Москву обозы длинные, осетрами да стерлядью груженые.

К исходу же семнадцатого столетия стали в места сии, от столицы далекие, старообрядцы переселяться. Предания сказывают, будто с севера они прибывали, по водам, даже на плотах, с Керженца-реки, что в Заволжье нижегородском течет. И умножилось число жителей быстро. Тогда же и храм первый православный поставили, деревянный, в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы. В году 1710-м, Петр Великий, не жаловал монастырей да духовенства, отдал Малыковку, с волостью, любимцу своему, Александру Данилычу Меншикову. Но тот, по опале своей, здесь и не бывал. А в 1728-м Малыковка в казну перешла, что на экономическом благосостоянии весьма благотворно сказалось. По ревизии 1766 года, более 4000 душ обоего пола тут насчитывалось, и несколько церквей уже стояло. Каменный же собор во имя Иоанна Предтечи заложен был в 1746-м, и слава Богу, по сей день стоит.

Лесом строительным Вольск, как и вся Волга, обилен был. Сплавляли его плотами и на особых судах, белянами звали. Потому и строили местные жители, выходцы с севера, дома просторные, с подклетами, что “низками” зовут, со светелками-мезонинами, с банями, амбарами, погребами и прочими службами.

“Местоположение града Вольска, с первого взгляду, крымские виды напоминает, — писал историк Костомаров в 1857 году. — Холм, хижинами усыпанный, да мельницами увенчанный, на Феодосию походит. Местность же града с окрестностями весьма живописна, храмов вершины и каменные здания картину удачно завершают”.

На общем же фоне уездных городов, где от силы десяток каменных строений увидишь, архитектура Вольска еще в давние времена выделялась. Центр застроен зданиями, на дворцы похожими, стройные ряды домов двух-трехэтажных, с мансардами, с обширными дворами да воротами каменными, тротуары плитами выложены. А на окраинах сады да парки старинные раскинулись, преданиями овеянные.

Официальное же “начало” града Вольска от 1780 года ведется, когда указом Империи от 11 января много новых губерний-наместничеств основано было. И множество уездных градов тогда появилось. Первоначальное имя Волгск, неудобное в произношении, скоро в Волжск, а потом и в Вольск переродилось. Местные же предания выводят имя сие от слова “воля”, да связывают эту “волю” с матушкой-Екатериной. И герб городу пожалован был: “Медведь, лежащий в золотом поле, коими зверями край сей изобилует”. Золотой же цвет — изобилие и богатство означает.

Град, расположившись напротив устья реки Иргиз, притока Волги левобережного, перевалочным пунктом в хлебной торговле стал. К слову, на Иргизе в XVIII веке и монастыри старообрядческие обосновались. И землепашество, несмотря на засухи, в особенности же выращивание пшеницы, себя оправдывало. Купцы оборотистые капиталы наживать стали. И долго Вольск с Самарою соперничал. На Верхней и Нижней Малыковках да прочих речках мельницы во множестве стояли, и мукомольное дело одной из “золотых жил” Вольска стало.

Но не сразу, сударь, град сей к процветанию пришел. В 1792 году постигло его бедствие великое — пожар опустошительный, истребивший 372 дома. В тот же год и “прожектированный регулярный план” был составлен, коим предусматривалось создание прямоугольной сетки улиц, как то любила государыня Екатерина II. И принялись тогда богатые горожане на пепелищах строиться, “без всякого стеснения”. Погорельцы же, чьи участки в центре были, уступали их за деньги хорошие, коих хватало на то, чтоб в “пустопорожней земле” устроиться. И начался тут бум строительный! К 1797 году в Вольске было выстроено несколько улиц, что перпендикулярно Волге шли, да несколько продольных. И образовалась уличная сеть, десятки кварталов жилых да несколько площадей, “равноправных” почти. Дома деревянные из лиственницы ставили, дерева, гниению не подверженного. И по сей день стоят такие здания “первого поколения”, что по возрасту “допожарной Москве” соответствуют.

Уж в начале девятнадцатого столетия новый план города потребовался, с расширением значительным. В 1805-м, по распоряжению князя Кочубея, министра внутренних дел, началось мощение улиц городских “по составленному прожектированному плану, не отбиваясь от чертежа”. А на неудобных для строительства местах сады фруктовые разбивали.

Душою же сего необычного строительства в Вольске, на исходе восемнадцатого да в начале девятнадцатого столетия, был второй городской голова, Василий Алексеевич Злобин. Родом из крестьян-старообрядцев бедных, своим трудом многого он достиг. Грамоте обучившись, стал он волостным писарем в Малыковке, а вскоре и доверенным лицом генерал-прокурора Вяземского, владельца поместий обширных в Поволжье, человека почти всесильного. На торговле да винных откупах Василий Алексеевич солидный капитал скопил, коим семью Злобиных в ряд богатейших в России поставил, рядом с Кокоревыми, Яковлевыми да Куракиными. Портрет Злобина в картинной галерее местной много поведать может об этом самородке русском выдающемся. Почти постоянно в Петербурге проживая, где он в салонах аристократических принят был, звание потомственного почетного гражданина получив, Злобин никогда родину свою вниманием не оставлял. Мечтал он Вольск в губернский град обратить, и даже стал обносить его стеною за свой счет. Среди покровителей Злобина был и вышеупомянутый граф Кочубей, министр внутренних дел, коему и пути сообщения да строительство подвластны были. Понятно, что при таких обстоятельствах Злобин мог кредиты из казны получать на самых льготных условиях.

И самым знаменитым памятником деяний Василия Алексеевича Злобина в Вольске является гостиный ряд двухэтажный, коего по архитектуре нет нигде более. Главным фасадом выходит он на Торговую площадь. Колоннада же его парадная, коринфского ордера, на целый квартал протянулась. Ни в одном уездном граде Поволжья нет здания торгового с галереей на втором этаже.

Лавки в гостином ряду процветали до войны Отечественной 1812 года. После же нашествия Наполеона надежды города на прибыль крупную рухнули, и волна разорений пошла. Но самый сильный удар постиг самого Василия Алексеевича. Набрал он кредитов в казне на 4 миллиона рублей, а обеспечены они оказались меньше чем наполовину. И хотя казна рассрочку дала на десять лет, не смог Злобин текущие долги погасить, и разорился фактически. Имущество свое недвижимое отдал он в залог, в обеспечение долга. Гостиный ряд перешел в распоряжение города, который на втором этаже разместил присутственные места, правда, не ранее 1850-х годов. Там городская полиция, уездный суд, казначейство и дворянская опека расположились. Позднее первый этаж город стал купцам сдавать под лавки. А в довершение правительство запретило вольским купцам, прогоревшим, торговать, лишив их возможности долги свои погасить. Скончался Злобин в 1814 году, а через 15 лет, в июле 1829-го, во внимание к его заслугам, император Николай I долги простил.

“Ревизская сказка” Вольска за 1816 год содержит список купцов длинный, выбывших, ввиду разорения, в “вольное мещанство”. В результате упадка немало зданий каменных утрачено было. Однако до сих пор улицы города памятниками зодчества гражданского украшены.

У самого края берегового склона Волги, на Московской улице, стоит здание трехэтажное, ныне историческим отделом Краеведческого музея занятое. Дом, вероятно, около 1810 года построен, на плане 1826 года он уже обозначен как “общественный каменный”. В 1840 году, по заказу купца Мясникова, архитектор Петров как будто новое здание спроектировал на сем месте, но на деле “встроил” в него прежнее. Обновленное здание городу предназначалось, для служб “городского магистрата”. Позднее тут “мещанская управа” разместилась. Здание сие — памятник архитектуры ценный. Классической постройки с угловой ротондой и фасадами симметричными он являет собою образец редкий.

На северо-восточной стороне Торговой площади стоит здание, ныне банком являющееся. Построено оно, по-видимому, между 1826 и 1850 годами. Во второй половине XIX века тут учреждения Земской управы размещались.

Гораздо более раннюю датировку имеют два особняка на площади Свободы, что Троицкой прежде звали. Один из них, “дом Матвеева-Сидорова”, или “дом Брюханова”, и сейчас под жилье используется. На планах 1800 и 1826 годов он обозначен как строение каменное. По всей вероятности, дом перестраивался в первой половине XIX века, ибо пожертвован был владельцем под приют и пансион для девиц. Напротив сего особняка расположен “дом городского головы Струкова-Мельникова”, где многие годы почта помещалась. План дома квадратный, уличный фасад портиком обладает весьма эффектным, поднятым на пьедестал арочный, объединяющим этаж главный с мезонином. Здание сие архитектору Белоусову приписывают, что в середине XIX века губернским архитектором служил.

На пересечении улиц Малыковской и Чернышевского стоит “дом с ротондой”, “дом Шведова”, как его зовут. На всех планах города, начиная с 1800 года, он каменным обозначен. Возможно, здание перестроено было Петровым в 1830 году.

Среди других достопримечательностей Вольских есть “дом архиерея” на улице Первомайской, с домовой церковью при нем. Храм сей единственным уцелел после погрома 1929-1931 годов. Здание обозначено как каменное на плане 1826 года.

В городском парке, у ворот, расположена еще одна постройка начала XIX века в стиле классическом, “дом Сапожникова”. Владелец дома, Алексей Петрович Сапожников, личность незаурядная. Дед его жизнью поплатился за помощь Пугачеву, а отец соратником Злобина был. Сапожников же, купец богатейший, в 1831 году на строительство Покровского собора сумму огромную внес, около 80 тысяч рублей. По преданию, желал он, чтобы собор на месте казни его деда возведен был. “Дом Сапожникова” вместе с садом был продан владельцем городу, и ресторан с музыкальным павильоном там разместился.

На территории нынешнего училища военного тыла, что вблизи парка городского, расположен “дом Расторгуева”, переданный под гимназию женскую, открытую в 1871 году. Расторгуевы, как Сапожниковы и Злобины, старообрядцами были. Один из них, Лев Иванович, рожденный в 1771 году, “присвоил” рощу большую, что к городу примыкала, и по имени его роща с дубами вековыми и по сей день “Львовой” слывет.

В конце девятнадцатого столетия перестраивается северная сторона Торговой площади. На месте домов снесенных купцы-миллионеры Меньков, Левшин и Брусянцев, почти разом, возводят три дома жилых с магазинами в этажах нижних. Комплекс сей, с кровлями “теремными”, поражает смешением причудливым мотивов русских, барочных, и в доме Брусянцева — модерна… Здания те палаты боярские напоминают, а не дома жилые. И после революции все три дома новой властью заняты были, под партийные да советские учреждения.

Центральное здание ансамбля — дом Менькова. На втором этаже имеет он четыре зала, окнами на площадь выходящие. Интерьеры их различны. Гостиная наиболее нарядна, в стиле рококо отделана. Узоры лепки на потолке да изразцовые печи, как произведения искусства, весьма изящны. Паркет замечательный сохранился. В доме Менькова горком КПСС размещался, а с 1993 года картинная галерея вольская расположена, с собранием живописи и искусства декоративно-прикладного.

И отдел природы краеведческого музея, не так давно, обновил экспозицию свою. Диорамы великолепные, пейзажи Поволжья с обитателями природы местной изображающие, отличаются уровнем научным и художественным высоким. Традиции природоведов местных весьма основательны. Много десятилетий жизни своей посвятил изучению края натуралист Павел Сергеевич Козлов, автор “Записок натуралиста”, память о себе у многих поколений школьников оставивший.

Вообще у всех писателей, с Вольском связанных, можно найти воспоминания либо произведения художественные, где жизнь этого уголка России отразилась. Александр Степанович Яковлев, уроженец местный, 40 лет в Москве проживший, посвятил Вольску разных эпох два романа – “Повольники” и “Человек и пустыня”. С местами сими связаны годы молодые Константина Федина и Федора Панферова, автора “Брусков” и “Волги-матушки реки”, что в 1920-е редактором газеты окружной был. Родились и выросли в Вольске Николай Горбунов, автор повестей о 1920-х годах и рассказов лирических, и Иван Жилкин, выходец из семьи староверов-беглопоповцев. Первой его книгой было исследование “Старообрядцы на Волге”. В начале двадцатого столетия он политиком стал известным, лидером фракции трудовиков в Первой Государственной Думе… И сколько вышло из Вольска ученых, врачей, военачальников видных! Еще в древности Платон изрек, что архитектура и среда для формирования человека влияние оказывают. Глядя на Вольск, кажется, мысль сия актуальна и поныне.

Главную ось планировочную, что перпендикулярно Волге шла, улицу Московскую, замыкала площадь Троицкая (после революции площадь Свободы). Имя свое она получила по храму, что в центре ее к 1809 году был выстроен. В народе его “Старым собором” звали. Фасады да главу-ротонду храма украшали ряды полуколонн ионического ордера. К Троицкому собору сходились две дороги важные, из Хвалынска, столицы старообрядчества волжского, и из Саратова. На месте храма снесенного в 1938 году памятник Ленину был установлен.

В то же время, что и новый собор Предтеченский, церковь Покрова была возведена, на территории нынешнего рынка. Тогда же поднялась и церковь Единоверческая с колокольней, в квартале, образованном улицами Малыковской, Чернышевского, Тверской, Балтицкого, Злобинской, Толстого и Моховой. Целью властей, строивших сей храм, было преодоление раскола в православии русском, но попытки сии малоуспешны оказались.

Неподалеку от Вольска, в Заволжье, начиная от реки Иргиз, тянулись немецкие поселения, “колонии”. Некоторое число немцев и в Вольске жило, как семья главного врача железной дороги Шмуккера, да владелец колбасной лавки Кексель. Но в отличие от Саратова, на духовную жизнь города немцы почти не влияли, ибо их было слишком мало.

На кладбище православном, что и сейчас действует, еще при Злобине храм небольшой возведен был, а на кладбище старообрядческом, на склоне гор восточном, часовню соорудили в давние времена. Ныне от кладбища сего да от часовни только воспоминания у старожилов Вольских остались.

На семидесятые и восьмидесятые годы прошлого столетия пришлось открытие в Вольске учебных заведений крупных. Некоторые из них в особняках пожертвованных разместились, иные же — в специально выстроенных зданиях. На окраине северной, за “садом Сапожникова”, был возведен комплекс зданий Кадетского корпуса из кирпича красного. С 1927 года тут разместилось Вольское училище летчиков и авиатехников, что много героев Великой Отечественной войны да асов воздушных дало. С 1959 по 1964 год училище специалистов для ракетных войск стратегического назначения готовило, а после 1964 года стало тыловиков готовить. Ныне ВВВУТ — единственное в стране высшее военное училище подобной специализации. Это целый городок на склоне горы, где корпуса среди прудов и рощ небольших стоят. Примечательно и здание старинное Реального училища, что в большом доме напротив “сада Сапожникова” стоит, с лестницами чугунными литыми между этажами. Но настоящая гордость Вольска — “Школьный дворец”, здание женской гимназии, что в начале двадцатого века по типовому проекту зданий гимназических было выстроено, весьма дорогому, и потому в России всего лишь несколько раз осуществленному.

В конце девятнадцатого столетия здания жилые каменные в два и три этажа “рядовой застройкой” Вольска становятся. Город богател. Об этом говорят и фасады домов, выложенные фигурной кладкой, и обилие лепных украшений, ложные фронтоны, и лепные да жестяные вазы на крышах. В деревянных же постройках до самой революции держалась традиция северного “большого дома” на подклете. Часто встречаются и завершения шлемовидные воротных столбов из железа просечного, и дымники узорчатые, и водосточные трубы изящные. Нередки ворота каменные с аркой, с кольцами-коновязями, о давно прошедшем напоминающие. Еще в 1920-е годы, по воспоминаниям старожилов, вольчане держали до 5 тысяч коров, и дважды в день улицы города заполнялись “стадами тучными”. И ремесла, коими владели местные жители в прежние времена, перечислить трудно. Среди самых уважаемых были кузнецы, селившиеся в основном на Саратовской улице. И другие “слободки” были.

В начале столетия нынешнего Вольск городом промышленным стал. И до сих пор спорят, на пользу ли или во вред городу было открытие в конце девятнадцатого столетия запасов сырья неисчерпаемых для выделки цемента. Добыча мела и глины нужных сортов, разработка залежей опоки, уникального адсорбента, повышающего качество цемента, постепенно привели к уничтожению меловых гор вокруг города, и поставили его перед опасностью экологической. Первый цементный завод, Глухоозерский, в 1897 году пущен был. Завод тот в нескольких верстах от центра Вольска стоял, а ныне в черту городскую включен, как и поселки при других заводах. Таким образом, Вольск, при населении менее ста тысяч человек, раскинулся ныне более чем на 10 километров вдоль Волги. И второй завод цементный крупный, купца Плигина, а затем Зейферта, в 1900 году вступил в строй.

И сохранившиеся старые постройки, дома жилые при предприятиях сих, архитектуры являют образцы, с непременными для того времени признаками “промышленного модерна”. Таковы и “мельница Меркульева”, что и ныне действует, и завод пивоваренный “Вормс”, и вокзал на станции Привольская, что в 1895 году выстроен был.

Словно в противовес модерну “европейскому”, наступавшему в начале двадцатого века, на набережной в стиле русском здание Народной библиотеки было выстроено. Вид необычный его, часовню напоминающий, и поныне порождает множество легенд. Ныне в здании том школа музыкальная.

Горы же, что “шиханами” местные зовут, высотой более двухсот метров, покрыты рощами дубовыми с полянками травы богородской да ковыля степного. Склоны их оползнеопасны, потому здания массивные строят в основном на участках ровных. “Амфитеатр” же, воспетый еще в литературе прошлого века, и сейчас домами частными застроен, иной раз образующими несколько ярусов террас, с подпорными стенками, да тропинками вьющимися по кручам.

==================================================================

Let me tell you the story of the city of Volsk, which stands on the banks of the Volga River.

As far back as the time of Ivan the Terrible, towards the end of the 16th century, when the city of Saratov was being founded, Cossacks maintained fortified posts here, where Volsk is now, guarding the Russian borders from steppe raids. The Volga River was teeming with fish at that time, with schools of redfish swimming in abundance. Tsar Mikhail Fedorovich, with his abundant grace, granted these fishing grounds, along with the surrounding lands, to the Novospassky Monastery in Moscow, which the Romanov family especially favored. The monastery moved many of their serfs here, who founded a fishing settlement called Malykovka, named after the Upper and Lower Malykovka Rivers, which were then full-flowing tributaries of the Volga. Long convoys of carts, laden with sturgeon and sterlet, then made their way to Moscow.

Towards the end of the 17th century, Old Believers began to resettle in these distant lands. According to stories passed down, many came by water, even on rafts, from the Kerzhenets River in the Nizhny Novgorod Transvolga region. The population increased rapidly. It was then that the first Orthodox church was built, a wooden structure dedicated to the icon of the Kazan Mother of God. In 1710, Peter the Great, who did not favor monasteries and clergy, gave Malykovka, along with its surrounding area, to his favorite, Alexander Menshikov. However, due to his disgrace, Menshikov never actually came here. In 1728, Malykovka passed into the state’s control, which greatly improved its economic situation. According to the 1766 census, there were more than 4,000 people of both sexes here, and several churches already stood. The first stone cathedral in the name of John the Baptist was begun in 1746, and thankfully, it still stands to this day.

Building timber was always plentiful in Volsk, as it was on the whole Volga River. It was floated downriver on rafts and on special ships called “belyana.” So the local people, mostly newcomers from the north, built spacious homes with basements, mezzanines, bathhouses, barns, cellars, and other outbuildings.

“The location of the city of Volsk, at first glance, is reminiscent of some Crimean landscapes,” wrote historian Kostomarov in 1857. “A hill strewn with huts and crowned with windmills brings to mind a landscape in Feodosia. The town and its surroundings are very picturesque, with the tops of churches and the rather beautiful stone buildings completing the picture in a successful manner.”

Against the backdrop of other provincial towns, which often had only a dozen or so stone buildings, Volsk’s architecture stood out even in the distant past. The center was built up with buildings that resembled palaces, with orderly rows of two- and three-story houses with mansard roofs, large courtyards and stone gates, and sidewalks paved with slabs. And on the outskirts, there were vast old parks and gardens steeped in legends.

The official “beginning” of Volsk dates back to 1780, when a law of the empire on January 11 established many new governorates and vice-royalties. And a lot of new district cities then appeared. The original name Volgsk, which was inconvenient to pronounce, soon turned into Volzhsk, and then into Volsk. Local legends say that the city’s name came from the word “volya” (will or freedom) and connect this “volya” with Catherine the Great. The city was granted a coat of arms: “A bear lying in a golden field, because this region has many such beasts.” Gold represents abundance and wealth.

The town, located almost opposite the mouth of the Irgiz River, a major left-bank tributary of the Volga, became a very convenient transshipment point for grain trade. By the way, Old Believer monasteries also settled on the Irgiz in the 18th century. Despite periodic droughts, farming in this region, especially wheat cultivation, began to pay off. Enterprising merchants began to amass substantial fortunes. Volsk long competed with Samara. Cascades of mill dams were built on the Upper and Lower Malykovka rivers and other streams, and milling also became one of the “gold mines” of Volsk.

But this city did not come to prosperity all at once. In 1792, it suffered a devastating fire that destroyed 372 homes. In the same year, a “projected regular plan” was drawn up, which provided for the creation of a rectangular grid of streets, as favored by Empress Catherine II. Then wealthy townspeople began to build on the ashes “without any restraint.” Those whose plots were in the center, would sell them for good money, enough to build in “empty land.” A real construction boom began here! By 1797, several streets running perpendicular to the Volga and several longitudinal streets had been built in Volsk. As a result, the street network formed dozens of residential blocks and several almost “equal” squares. Wooden houses were often built of larch, a rot-resistant wood. To this day, there are such “first-generation” buildings that are the same age as pre-fire Moscow.

At the beginning of the 19th century, a new city plan was needed, providing for its significant expansion. In 1805, by order of Prince Kochubey, the Minister of Internal Affairs, the paving of Volsk’s city streets began “according to the drawn up projected plan, without deviating from the drawing.” Large fruit orchards were planted in areas unsuitable for construction.

The driving force behind the unusual construction boom in Volsk at the end of the 18th and beginning of the 19th century was the second mayor, Vasily Alekseevich Zlobin. Born into a poor Old Believer peasant family, he achieved much through his own hard work. Having mastered literacy, he became a district clerk in Malykovka, and soon a confidant of Attorney General Vyazemsky, the owner of vast estates in the Volga region, an almost all-powerful man. Through trade and wine contracts, Vasily Alekseevich accumulated a solid fortune, putting the Zlobin family among the wealthiest in Russia, alongside the Kokorevs, Yakovlevs, and Kurakins. Zlobin’s portrait in the local art gallery can reveal much about this outstanding Russian self-made man. Almost constantly living in St. Petersburg, where he was accepted into aristocratic salons, and having received the title of hereditary honorary citizen, Zlobin never neglected his homeland. He dreamed of turning Volsk into a regional city and even started building a wall around it at his own expense. Among Zlobin’s patrons was the aforementioned Count Kochubey, the Minister of Internal Affairs, who oversaw communication routes and construction. Clearly, under these circumstances, Zlobin could receive loans from the treasury on the most favorable terms.

And the most famous monument to the activities of Vasily Alekseevich Zlobin in Volsk is the unique two-story Gostiny Ryad (trading rows), which faces the main Trading Square. Its grand colonnade, of the Corinthian order, stretched for an entire block. Not a single district town in the Volga region had a trading building with a gallery on the second floor.

Shops in the Gostiny Ryad thrived until the Patriotic War of 1812. After Napoleon’s invasion, the city’s hopes for large profits collapsed, and a wave of ruin followed. But the most severe blow was dealt to Vasily Alekseevich himself. He had borrowed 4 million rubles from the treasury, but less than half of it was secured. Despite the fact that the treasury granted a 10-year installment plan, Zlobin could not pay off his current debts and effectively went bankrupt. He pledged almost all of his real estate as collateral for the debt. The Gostiny Ryad came under the city’s control, which placed government offices on the second floor, although not until the 1850s. These were the city police, the district court, the treasury, and the noble guardianship. Later, the city began renting out the first floor to merchants for shops. To make matters worse, the government banned the bankrupt Volsk merchants from trading, thereby depriving them of the opportunity to at least pay off their debts over time. Zlobin died in 1814, and 15 years later, in July 1829, in recognition of his merits, Emperor Nicholas I ordered his debts to be forgiven.

The “revision tale” (census) of Volsk for 1816 contains a long list of merchants who, due to ruin, had been transferred to “free burghership.” As a result of the decline, many stone buildings were also lost. However, a number of remarkable monuments of civil architecture still adorn the city’s streets.

Above the riverbank of the Volga, at the beginning of Moscow Street, there is a three-story building that is currently occupied by the historical department of the Local History Museum. The house was probably built around 1810. It is already marked on the 1826 plan as a “public stone” building. In 1840, by order of merchant Myasnikov, the provincial architect Petrov designed a seemingly new building in this place, but in reality he “built in” the old one. The renovated building was intended for sale to the city to house the offices of the “city magistrate.” Later, the “burgher council” was located here. The building is a valuable architectural monument, a rather rare type of classical structure with a corner rotunda and symmetrical street facades.

On the northeastern side of the Trading Square, there is a building (now a bank), which was probably built between 1826 and 1850. In the second half of the 19th century, the offices of the Zemstvo administration were located here.

Two mansions on Freedom Square, formerly called Trinity Square, date back much earlier. One of them, the “Matveev-Sidorov house,” or “Bryukhanov house,” is still used for housing. It is indicated on the plans of 1800 and 1826 as a stone building. The house was most likely rebuilt in the first half of the 19th century since it was donated by the owner to be used as a shelter and boarding house for girls. Opposite this mansion is the “house of the mayor Strukov-Melnikov,” which housed the post office for many years. The plan of the house is square. The street facade has a very striking portico, raised on a high arched pedestal, combining the main floor with the mezzanine. The building is attributed in some publications to architect Belousov, who served as a provincial architect in the mid-19th century.

At the intersection of Malykovskaya and Chernyshevsky streets, there is another “house with a rotunda”, known as the “Shvedov house”. It has been marked on all the city plans, starting from 1800, as a stone building. It’s possible the building was rebuilt by Petrov in 1830.

Among other sights of Volsk is the “Archbishop’s House” on Pervomayskaya Street, with a house church attached (this church was the only one that survived the pogrom of 1929-1931). The building is marked as stone on the plan of 1826.

In the city park, at the gate, there is another building from the beginning of the 19th century in the classical style, the “Sapozhnikov house.” The owner of the house, Alexey Petrovich Sapozhnikov, was a remarkable figure. His grandfather paid with his life for helping Pugachev, and his father was Zlobin’s closest associate in his undertakings. A wealthy merchant, Sapozhnikov, contributed a huge sum, about 80,000 rubles, to the construction of the Pokrovsky Cathedral in 1831. According to tradition, he wished the cathedral to be built on the site of his grandfather’s execution. The “Sapozhnikov House”, along with the garden, was sold by the owner to the city, and it housed a restaurant with a music pavilion.

On the territory of the current Volsk Higher Military Logistics School (VVVUT), near the city park, there is the so-called “Rastorguev House,” which was donated by the owner for a girls’ gymnasium, which opened in 1871. (The building with the mezzanine faces M. Gorky Street.) Like the Sapozhnikovs and Zlobins, the Rastorguevs were Old Believers. One of them, Lev Ivanovich, born in 1771, once “appropriated” a large grove adjoining the town. The grove, with its ancient oaks, is still known as “Lvova” (Lion’s) after him.

At the end of the 19th century, the northern side of the Trading Square was being rebuilt. On the site of the demolished buildings, millionaire merchants Menkov, Levshin, and Brusyantsev built three residential buildings with shops on the lower floors almost simultaneously. This complex, with its “terem” style roofs, is striking for its whimsical mix of Russian, Baroque, and (in the Brusyantsev building) Art Nouveau motifs. These buildings are more reminiscent of boyar chambers than ordinary residential buildings. It’s no coincidence that after the revolution, all three buildings were taken over by the new government to house party and Soviet institutions.

The central building of the ensemble, the Menkov House, has four halls on the second floor, facing the square. Their interiors differ from each other. The drawing room is the most elegant, decorated in the imitation Rococo style. The design of the molding on the ceiling and the tiled stoves, each of which is a true work of art, are exceptionally elegant. The remarkable parquet floor has also been preserved. The former Menkov House housed the CPSU city committee, and since 1993, it has housed the Volsk Art Gallery, a magnificent collection of painting and decorative and applied art.

Not long ago, the nature department of the Volsk Museum of Local Lore also expanded and largely updated its exhibition. The magnificent dioramas, depicting various Volga landscapes with the inhabitants of the local nature, are distinguished by a high scientific and artistic level. The traditions of local naturalists are very well-established. Naturalist Pavel Sergeevich Kozlov, author of the book “Notes of a Naturalist,” dedicated many decades of his life to studying the region, leaving a lasting memory for many generations of schoolchildren.

In general, all writers somehow connected with Volsk can be found either in memoirs or in works of fiction that reflect the life of this corner of Russia. Alexander Stepanovich Yakovlev, a local native who lived in Moscow for 40 years, dedicated two novels, “The Volga People” and “Man and the Desert,” to Volsk of different eras. The young years of Konstantin Fedin and Fyodor Panferov (author of “Bruskov” and “Mother Volga River,” who was the editor of the Volsk district newspaper in the 1920s) are connected with these places. Nikolai Ksenofontovich Gorbunov, author of stories about the 1920s and lyrical stories, and Ivan Vasilievich Zhilkin, from a family of Old Believers-beglopopovtsy, were born and grew up in Volsk. His first book was a study called “Old Believers on the Volga” (Saratov, 1905). In the early 20th century, he became a prominent politician, leader of the Trudovik faction in the First State Duma… And how many prominent scientists, doctors, and military leaders have come from Volsk. Even in antiquity, Plato expressed the idea that architecture and environment have a huge impact on the formation of a person. Looking at Volsk, it seems that this idea is relevant to this day.

A special chapter in the history of Volsk is church construction. Like the trading cities of Yelets and Veliky Ustyug, in the old days, the panorama of Volsk from the river was also enriched by the magnificence of many church silhouettes. The first stone cathedral of John the Baptist, built in the 1740s, was replaced a hundred years later by a new cathedral built in the classical style. Unlike the first one, which was on the edge of the Trading Square according to the new plan, this cathedral occupied the middle of it. Thus, a complete ensemble of trading rows, mansions-palaces, and churches was formed near the Volga wharves. However, the original Pretechensky Cathedral was later rebuilt for secular purposes, a very rare occurrence in itself. However, the external, and largely the internal, tectonics of the building were preserved. The building with a dome, which covers the square hall on the second floor, with apartments leading into it, long surprised researchers, since the old cathedral was considered demolished. The first floor of the building, like almost all buildings on the Trading Square, is still occupied by shops.

The new Cathedral of John the Baptist was probably designed back in 1809 by V.I. Suranov (a native of St. Petersburg who studied at the Academy of Arts, a Saratov architect in 1805-1818). The foundation of the building was laid and the walls began to be erected. The war of 1812 and the subsequent hardships delayed construction, and it resumed in the 1830s, during a new upswing in the city’s economy. The project was slightly revised. The Pretechensky Cathedral was the pride of the city. Its huge cubic volume, crowned with a dome-rotunda surrounded by four bell towers, was visible for many kilometers from the Volga. Now, a department store built in the late 1960s stands in its place.

The main planning axis, running perpendicular to the Volga — Moscow Street — was closed by Trinity Square (after the revolution, Freedom Square). It was named after the temple, built in its center by 1809. In the people, it was called the “Old Cathedral.” The facades and dome-rotunda of the temple were decorated with rhythmic rows of Ionic semi-columns. Two important roads converged at the Trinity Cathedral — from Khvalynsk (another “capital” of the Volga Old Believers) and from Saratov. A monument to Lenin was erected in 1938 on the site of the demolished temple.

At the same time as the new Pretechensky Cathedral, the Church of the Intercession was also erected, on the territory of the current market. At the same time, the majestic Edinoverskaya (Unity) Church with a bell tower was also built in the block formed by Malykovskaya, Chernyshevsky, Tverskaya, Baltitsky, Zlobinskaya, L. Tolstoy and Mokhova streets. The goal of the authorities who built this temple was to overcome the schism in Russian Orthodoxy, but their attempts were not very successful…

Not far from Volsk, in the Transvolga region, numerous German settlements, “colonies,” stretched from the Irgiz River towards Saratov. Some Germans lived in Volsk — for example, the family of the chief physician of the railway Schmukker, and the owner of the sausage and confectionery business Kexel. But unlike, say, Saratov, the Germans had practically no influence on the spiritual life of the city — there were too few of them.

A small church was erected in the Orthodox cemetery (which is still functioning) during Zlobin’s time, and a chapel was also built in ancient times in the Old Believer cemetery, on the eastern slope of the “amphitheater” of the hills. Now, only memories of this cemetery and the chapel remain among the old-timers of Volsk.

The seventies and eighties of the last century saw the opening of large educational institutions in Volsk. Some of them were located in mansions donated by patrons or sold, others in specially constructed buildings. In the northern outskirts, behind the “Sapozhnikov Garden”, a red-brick complex of buildings of the Cadet Corps was erected. Since 1927, the Volsk School of Pilots and Aviation Technicians has been located here, which gave the country many air aces and heroes of the Great Patriotic War. From 1959 to 1964, the school trained specialists for the strategic missile forces, and after 1964 it began training logistics specialists. Now, VVVUT is the only higher military educational institution of this specialization in the country. It is an entire town on the side of a mountain, where the buildings stand among ponds and small groves. The old building of the Real School (opened in 1876), in a large house opposite the “Sapozhnikov Garden,” with internal cast-iron staircases between the floors, is also noteworthy. But the real pride of Volsk is the so-called “School Palace”, a new building of a girls’ gymnasium, built in the early 20th century according to a newly adopted standard design for gymnasium buildings, which was quite expensive and was therefore only implemented a few times in Russia.

At the end of the 19th century, two- or even three-story residential stone buildings became “regular buildings” of Volsk. The city was getting rich. This is evidenced by the facades of the houses, decorated with figured masonry, and the abundance of stucco ornaments, false pediments, and often stucco and tin vases on the roofs. In wooden residential buildings, the tradition of the northern “big house” on a basement lasted until the revolution itself. Often you can still find helmet-shaped tops of gateposts made of cut-out iron, ornate smokehouses, and elegant downpipes. Stone gates with an arch and rings-tethers, reminiscent of the distant past, are not uncommon. As far back as the 1920s, according to the recollections of old-timers, the people of Volsk kept up to 5,000 cows, and twice a day the city streets were filled with “fat herds”. It would be difficult to even list the crafts that local residents practiced in former times. Among the most respected were blacksmiths, who mostly settled on Saratov Street. There were also other “settlements.”

At the beginning of the current century, Volsk became an industrial city. Disputes are still going on about whether the discovery of inexhaustible reserves of raw materials for cement production at the end of the 19th century was beneficial or harmful to the city. The extraction of the necessary grades of chalk and clay, and the development of deposits of high-quality opoka (a unique natural absorbent mineral with absorbent properties) since 1930, which improves the quality of cement, gradually led to the destruction of the chalk hills around the city and put it in an environmentally dangerous situation. The first cement plant, Glukhоozersky, was launched in 1897. The plant was located a few kilometers from the center of Volsk, and now it has been included in the city limits, as have the former settlements at other plants. Thus, Volsk, with a population of less than one hundred thousand people, now stretches more than 10 kilometers along the Volga. The second major cement plant (belonging to the local merchant Pligin, then Zeyfert) became operational in 1900.

The surviving old buildings, residential buildings at these enterprises, are examples of architecture that bear the necessary features of the “industrial Art Nouveau” style of that time. The same is true of the still-functioning “Merkulyev Mill”, the “Worms” brewery, and the railway station at Privolskaya station (1895).

As if in contrast to the advancing “European” Art Nouveau style, a building for the People’s Library in the Russian style was built on the embankment at the beginning of the 20th century. Its unusual appearance, reminiscent of a chapel, still generates many legends. Now, this building houses a music school.

The mountains (locally called “shikhans”), over two hundred meters high, are covered with oak groves with glades of mother-of-pearl grass and steppe feather grass. Their slopes are prone to landslides, so massive buildings are mainly built on flat areas. The “amphitheater,” which was praised in the literature of the last century, is still built up with private houses, sometimes forming several tiers of terraces, with retaining walls, and winding paths along the steep slopes.